Про эти горы говорят: объект ЮНЕСКО, бледные вершины, розовый закат – энросадира. Всё так. Только когда стоишь посреди серпантина на высоте две тысячи метров, а вокруг ни души, понимаешь: эти места живут по своим законам. Утром – густой туман и ноль видимости, через час – чистое небо и горы как на обложке журнала. Идеальное направление для самостоятельных путешественников? Может быть. Если готов к тому, что ресторан закроется в три часа дня, а за парковку на озере возьмут сорок евро.

Вкратце: лучше всего базироваться в Валь-Гардене или Кортина д'Ампеццо и брать машину напрокат – без неё здесь как без рук. Возьмите с собой наличные (особенно мелкие купюры) и запас терпения для горных серпантинов. Бюджет – от 200-300 евро в день на двоих с жильём и едой. Главный совет: не пытайтесь объять необъятное за выходные, выберите одну-две долины и исследуйте их не торопясь.

Как добраться до Доломитовых Альп из России и крупных городов Италии

Из Москвы лететь сюда – занятие для тех, кто любит квесты. Прямых рейсов нет уже который год, значит пересадка: через Стамбул, Ереван, иногда через Дубай. Моя карта в первый день в Италии показывала четырнадцать часов в пути и стоимость от двухсот шестидесяти до тысячи ста евро. Ближайшие аэропорты – Венеция, Тревизо, Верона, Милан с Бергамо. Венеция лучше всех: два-два с половиной часа на машине или автобусе, и ты уже в горах.

Автобусом из Москвы – сорок четыре часа непрерывной дороги за двести тридцать – четыреста евро. Встретил пару на остановке в Тревизо, они ехали именно так. Говорили, что больше никогда. На своей машине – две тысячи четыреста тридцать один километр, двадцать семь часов без учёта ночёвок и остановок. Плюс триста восемьдесят семь – пятьсот пятьдесят девять евро на бензин, плюс виньетки для платных дорог в Европе, плюс «Зелёная карта». Свобода передвижения – да, но удовольствие не из дешёвых.

Из Рима удобнее на поезде: шесть часов пятьдесят три минуты, сто пятьдесят – двести шестьдесят евро. Автобус дешевле вдвое, но двенадцать часов в пути убивают всё желание экономить. Из Венеции или Тревизо до Кортина д'Ампеццо ходит автобус Cortina Express. Два – два с половиной часа, от шести до тридцати евро в зависимости от того, когда покупаешь билет. Сайт cortinaexpress.it – там всё расписано, только бронировать надо заранее, иначе окажешься на обочине с рюкзаком, глядя на проезжающие мимо полные автобусы.

Внутри Италии поезда Trenitalia или Italo довезут до Беллуно или Больцано, дальше – пересадка на местный автобус. Звучит просто, но на деле: ремонт путей, замена поезда автобусом, задержки. В октябре я простоял полтора часа на какой-то станции, потому что «lavori in corso». Работы на путях – национальный вид спорта.

Транспорт в Доломитах: как передвигаться по региону

Машина здесь – не роскошь, а необходимость. Восемьдесят евро в сутки за аренду плюс бензин, парковки, нервы на серпантинах, где мимо тебя на скорости проносятся местные мотоциклисты. Но без машины ты привязан к расписанию автобусов и ограничен в выборе мест. Великая Доломитовая дорога – SS48 – бесплатная, живописная, но в две тысячи двадцать шестом на ней ремонт до мая-июня с реверсивным движением. Арендовать лучше в аэропортах Венеции, Вероны – там выбор больше, чем в Больцано. DiscoverCars, Booking – агрегаторы удобные, только обязательно берите Full Coverage, полную страховку. Франшиза может быть от восьмисот до пяти тысяч евро, и никому не хочется выкладывать такие деньги за царапину на бампере.

Дизель в Италии выгоднее бензина: дешевле и расход меньше. Заправляйтесь в городах, на автостраде цены кусаются. Парковки в Доломитах – отдельная история. Четыре-восемь евро в час в среднем, озеро Брайес – пятнадцать евро за день, Тре Чиме – сорок евро за двенадцать часов. Причём бронировать место на парковке Tre Cime надо онлайн заранее, иначе даже с деньгами не проедешь. В Альпе ди Сьюзи на машине въезд вообще запрещён с девяти утра до пяти вечера. Поставил шлагбаум – и всё, пользуйся канатной дорогой или автобусом.

Общественный транспорт существует, но это игра на выдержку. Автобусы Südtirolmobil, шаттлы вроде номер четыреста сорок четыре до Тре Чиме (двадцать два евро туда-обратно летом), Cortina Express от шести евро. Приложение Südtirol Transit упрощает жизнь, но расписание – условность. Автобус может опоздать, может не приехать вообще, если водитель решил, что погода плохая. Поезда по долине Валь-Пустерия тоже ходят, но сейчас там ремонт, часть маршрута заменена автобусами. Канатные дороги – двадцать пять – пятьдесят евро туда-обратно, работают по своему графику, который меняется от сезона к сезону.

Где базироваться: выбираем идеальный город или долину для отдыха

Кортина д'Ампеццо – королева Доломит, как её называют в путеводителях. По факту – дорогой курорт, где толпы туристов и цены как в Куршевеле. Зато инфраструктура: прямые автобусы из аэропорта, отели от бюджетных до люкс, рестораны, магазины. Без машины здесь можно выжить. Для новичков и тех, кто ценит комфорт превыше уединения, – подходящий вариант. Мне через два дня стало тесно.

Валь-Гардена – долина с тремя городками: Ортизеи, Сельва, Санта-Кристина. Ортизеи – самый популярный для тех, кто не катается на лыжах, но хочет быть в центре. Канатные дороги на Сечеду и Альпе ди Сьюзи, автобусы работают нормально, часто бесплатные с гостевой картой от отеля. Только бронировать жильё надо за несколько месяцев, иначе останешься с носом. Я пытался найти что-то в июле на август – всё занято, кроме номеров за пятьсот евро за ночь.

Альта-Пустерия – восточная часть Доломит, городки Доббиако и Сан-Кандидо. База для тех, кто хочет к Тре Чиме и озеру Брайес. Автобус четыреста сорок четыре стартует отсюда, есть железнодорожная станция (когда не ремонт). Спокойнее, чем в Валь-Гардене, но всё равно не безлюдно. Останавливался в Сан-Кандидо в октябре – половина магазинов и кафе уже закрылись на межсезонье.

Больцано – крупный город, музеи, шопинг, музей Этци с ледяным человеком. Для тех, кто хочет совмещать горы с городской жизнью. Транспортный узел, много вариантов жилья и еды. Минус – до гор час-полтора на машине или автобусе, каждый день туда-сюда утомляет.

Полезные советы и лайфхаки для идеальной поездки

Лето в Доломитах – с июня по сентябрь. Идеально для трекинга, если не смущают толпы и цены на пике. Июль-август – ад для интровертов, июнь и сентябрь – золотое время, когда народу меньше, а погода ещё терпимая. Зима – горнолыжный сезон с декабря по март, но я в горах на лыжах не стоял, поэтому промолчу. Межсезонье – апрель-май, октябрь-ноябрь – самые низкие цены и минимум людей. Оборотная сторона: канатные дороги закрыты, рестораны не работают, погода – лотерея. В октябре я попал в три дня тумана, когда видимость метров пятнадцать, и всё, что снял на камеру, – серая мгла.

Маршрут на пять дней на машине выглядит примерно так. День первый: заселение в Валь-ди-Фьюнес, церковь Святой Магдалены, подъём на Сечеду. День второй: утром Альпе-ди-Сьюзи, после обеда озеро Карецца. День третий: Великая Доломитовая дорога через перевалы Селла и Гардена, закат на перевале Джау. День четвёртый: Тре Чиме ди Лаваредо, смотровая Cadini di Misurina. День пятый: озеро Брайес, возвращение в аэропорт. Звучит складно, на деле – постоянная спешка, потому что хочется везде задержаться подольше.

Бюджет. Жильё – от ста – ста пятидесяти евро за апартаменты или простой отель, от двухсот – трёхсот за хороший отель в популярном месте. Питание – двадцать пять – сорок евро на человека за обед или ужин в ресторане. Пицца или паста – двенадцать – восемнадцать евро, мясо или рыба – двадцать – тридцать евро плюс четыре-шесть евро за сервировку стола. Большинство кафе закрыты с двух до половины седьмого вечера, так что либо обедаешь в час дня, либо голодаешь до семи. Я не раз стоял перед закрытой дверью ресторана в четыре часа дня, глядя на табличку «riposo». Машина – восемьдесят евро в день плюс бензин плюс парковки. Канатные дороги – двадцать пять – пятьдесят евро за подъём, Сечеда – пятьдесят два евро.

Что взять с собой? Многослойную одежду, непромокаемую куртку, треккинговую обувь, головной убор, солнцезащитный крем, power bank. И наличные – мелкие купюры. Моя карта превратилась в бесполезный кусок пластика, когда я пытался купить копчёного леща в какой-то лачуге на косе. Мужик посмотрел на меня как на идиота.

Язык. В регионе говорят на итальянском и немецком. У всех мест два названия: Lago di Braies и Pragser Wildsee, Ortisei и St. Ulrich. Навигатор иногда показывает одно название, указатель на дороге – другое. Поначалу путаешься, потом привыкаешь.